બાઇક દ્વારા વિવિધ રાજ્યોની શ્રેષ્ઠ પ્રવાસની ઘટનાક્રમનું પાલન કરો!
સાન લુઇસ પોટોસી
અમે ટેકરીઓ પસાર કરી હતી, પરંતુ અમને લાગે છે કે આ કારણોસર આ ભાગ ખૂબ સરળ હશે ખોટું હતું. સત્ય એ છે કે ત્યાં કોઈ સપાટ રસ્તા નથી; કાર દ્વારા રસ્તો ક્ષિતિજ સુધી લંબાય છે અને સપાટ લાગે છે, પરંતુ સાયકલ દ્વારા કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે હંમેશાં નીચે જતું હોય છે અથવા ઉપર જવું; અને સાન લુઇસ પોટોસથી ઝેકાટેકાસ સુધી 300 કિ.મી.ના ઝૂલતાં પ્રવાસોમાં સૌથી વધુ ભારે મુસાફરો હતા. અને જ્યારે તે પર્વતોમાં ચ climbતા હોય ત્યારે તે ખૂબ જ અલગ હોય છે, ત્યારે તમે એક લય લો છો અને તમે જાણો છો કે તમે તેને પસાર કરવા જઇ રહ્યા છો, પરંતુ સ્વિંગ્સ થોડું ઓછું થાય છે અને ઉદય સાથે પરસેવો થાય છે, અને ફરીથી અને ફરીથી.
ઝેકાટેકસ
પરંતુ આ પુરસ્કાર ખૂબ મોટો હતો, કારણ કે દેશના આ ક્ષેત્રના વાતાવરણમાં કંઇક અવર્ણનીય છે, અને લેન્ડસ્કેપની નિખાલસતા તમને મુક્ત થવા માટે આમંત્રણ આપે છે. અને સૂર્યાસ્ત! હું એમ નથી કહી રહ્યો કે સૂર્યાસ્ત અન્ય સ્થળોએ સુંદર નથી, પરંતુ આ ક્ષેત્રમાં તે ઉત્કૃષ્ટ ક્ષણો બની જાય છે; તેઓ તમને તંબુ અથવા ખોરાક બનાવવાનું બંધ કરે છે અને પોતાને તે પ્રકાશથી, હવામાંથી, એવા બધા વાતાવરણથી ભરોવાનું બંધ કરે છે જે ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે અને જીવનનો આભાર માને છે.
દુરંગો
આ લેન્ડસ્કેપમાં લપેટાયેલી અમે સિઅરા ડે Óર્ગોનોઝની પ્રભાવશાળી અને શાંતિપૂર્ણ સુંદરતાનો આનંદ માણવા પડાવ લેતા, દુરંગો શહેરમાં ચાલુ રાખીએ છીએ. શહેરની સીમમાં, થર્મોમીટર પ્રથમ વખત શૂન્ય (-5) ની નીચે ગયો, જે તંબુઓના કેનવાસ પર હિમ બનાવતો હતો, જેણે અમને અમારા પ્રથમ સ્થિર નાસ્તોનો સ્વાદ ચ andાવ્યો અને ચિહુઆહુઆમાં આપણી રાહ જોવાની શરૂઆત બતાવી.
દુરંગોમાં અમે પ્રાપ્ત કરેલા રસ્તાઓ પરની એકમાત્ર સાચી સલાહને પગલે રૂટ્સ બદલાવ્યા (એક ઇટાલિયન પ્રવાસીની આશ્ચર્યજનક રીતે, અને હિડલ્ગો ડેલ પralરલ તરફની ટેકરીઓ વચ્ચે જવાને બદલે, અમે એકદમ સપાટ રસ્તા પર ટોર્રેન તરફ પ્રયાણ કર્યું, જેમાં પવન તરફેણમાં હતો અને સુંદર લેન્ડસ્કેપ્સની વચ્ચે, સાયકલ સવારો માટે સ્વર્ગ.
કોહુઇલા
ટોરેનને અમને ગુઆડાલુપના વર્જિન અને સમિયા પરિવારના ખુલ્લા હૃદય માટે તીર્થસ્થાનો સાથે પ્રાપ્ત કર્યા, તેમના ઘર અને તેમના જીવનને કેટલાક દિવસો માટે અમારી સાથે શેર કર્યા, મેક્સિકોના લોકોની ભલાઈ અને આપણી પારિવારિક પરંપરાની સુંદરતા પ્રત્યેની અમારી માન્યતાને મજબૂત બનાવવી. .
દુરંગોથી, અમારા પરિવારોએ અમને ચિહુઆહુઆની હવામાનની સ્થિતિની જાણ કરી, અને ચિંતિત અવાજ સાથે તેઓએ અમને પર્વતોમાં માઇનસ 10 ડિગ્રી અથવા ક્યુઆડાદ જુરેઝમાં બરફ પડ્યો હોવાનું જણાવ્યું. તેઓએ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું કે અમે શીતને કેવી રીતે કરીશું અને, સાચું કહેવું, તેથી અમે પણ હતાં. શું આપણે જે કપડા લઈએ છીએ તે પૂરતા હશે? તમે 5 ડિગ્રીથી ઓછા સમયમાં પેડલ કેવી રીતે કરો છો? જો તે પર્વતોમાં સૂકાય તો શું થાય ?: પ્રશ્નો જેનો જવાબ આપવો તે અમને ખબર ન હતી.
અને ખૂબ જ મેક્સીકન સાથે "ચાલો જોઈએ કે શું આવે છે", અમે પેડલિંગ કરીએ છીએ. નગરો વચ્ચેના અંતરથી અમને કેક્ટિની વચ્ચે, ઉત્તરમાં પડાવ થવાની આશ્ચર્ય થયું અને બીજા દિવસે કાંટા ઉપર એક કરતા વધારે ફ્લેટ ટાયર લાગ્યાં. અમે શૂન્યથી નીચે ઉઠ્યાં, પાણીના જગ બરફ બનાવતા હતા, પરંતુ દિવસો સ્પષ્ટ હતા અને વહેલી સવારે પેડલિંગનું તાપમાન આદર્શ હતું. અને તે તેજસ્વી દિવસોમાંના એક જ દિવસે અમે એક દિવસમાં 100 કિ.મી.ની મુસાફરી કરી શક્યા. ઉજવણીનું કારણ!
ચિહુઆહુઆ
અમે તરતા હતા. જ્યારે કોઈ તેના હૃદયને અનુસરે છે, ત્યારે સુખ ફેલાય છે અને આત્મવિશ્વાસ ,ભો થાય છે, જેમ કે ડોના ડોલોરેસ, જેમણે અમારા હોઠ પર ગભરાતા સ્મિત સાથે અને અમારા રેસ્ટોરન્ટમાં રહેતી છોકરીઓને પણ આવું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને, અમારા પગને સ્પર્શ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી: તમારે તેનો ફાયદો ઉઠાવવો પડશે! ”, તેમણે અમને કહ્યું જ્યારે અમે હસી પડ્યા, અને તે સ્મિત સાથે અમે ચિહુઆહુઆ શહેરમાં પ્રવેશ્યા.
અમારી મુસાફરી શેર કરવાની ઇચ્છા રાખીને, અમે અમારા રૂટ પરના શહેરોના અખબારોનો સંપર્ક કર્યો અને ચિહુઆહૂ અખબારમાંના લેખએ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું. વધુ લોકોએ અમને રસ્તામાં સ્વાગત કર્યું, કેટલાક લોકો તેમના શહેરમાંથી પસાર થવાની રાહ જોતા હતા અને તેઓએ અમને ઓટોગ્રાફ પણ માંગ્યા.
આપણે ત્યાં પ્રવેશ કરવો તે જાણતા નહોતા, આપણે બરફ અને માઇનસ 10 ના તાપમાનને કારણે રસ્તાઓ બંધ થવાના સાંભળ્યા છે. અમને લાગ્યું કે અમે ઉત્તર તરફ જઈશું અને અગુઆ પ્રીતા બાજુ જઈશું, પરંતુ તે લાંબું હતું અને ત્યાં ઘણો બરફ પડ્યો હતો; ન્યુવો કાસાસ ગ્રાન્ડ્સ દ્વારા તે ટૂંકા હતા પરંતુ પર્વતોની opોળાવ પર ચાલવા માટે ખૂબ; બેસાસેચિક માટે તાપમાન માઇનસ 13 ડિગ્રી હતું. અમે મૂળ માર્ગ પર પાછા ફરવાનું અને બાસાસાચિક દ્વારા હર્મોસિલો તરફ જવાનું નક્કી કર્યું; કોઈ પણ સંજોગોમાં, અમે ક્રેઇલ અને કોપર કેન્યોન પર જવાનું વિચાર્યું હતું.
મારા પિતરાઇ ભાઇ માર્સેલાએ મને કહ્યું હતું કે, "તેઓ જ્યાં પણ નાતાલ પર હોય છે ત્યાં પહોંચીએ છીએ." અમે નક્કી કર્યું કે તે ક્રીલ છે અને તે મારા ભત્રીજા મૌરો અને તેના સુટકેસમાં ક્રિસમસ ડિનર સાથે ત્યાં પહોંચ્યો છે: રોમેરીટોઝ, કodડ, પંચ, બધું અને ગોળા સાથેનું એક નાનું વૃક્ષ! ઘરની હૂંફથી ભરેલી.
અમારે તે ગરમ કુટુંબને અલવિદા કહેવું હતું અને પર્વતો તરફ જવાનું હતું; દિવસો સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા હતા અને કોઈ હિમવર્ષાની જાહેરાત નહોતી, અને અમારે તેનો લાભ લેવો પડ્યો, તેથી અમે હર્મોસિલો પહોંચવા માટે લગભગ 400 કિલોમીટરના પર્વતો તરફ પ્રયાણ કરી.
મનમાં સફરની મધ્યમાં પહોંચ્યા હોવાના આશ્વાસન હતા, પરંતુ પેડલ કરવા માટે તમારે તમારા પગનો ઉપયોગ કરવો પડશે - આ મન અને શરીરની વચ્ચે સારી પકડ હતી - અને તેઓ હવે આપી શક્યા નહીં. પર્વતોમાં દિવસો સફરનો છેલ્લો દિવસ લાગતો હતો. એક પછી એક પર્વતો દેખાતા રહ્યા. તાપમાનમાં સુધારો થયો તે જ એકમાત્ર વસ્તુ છે, અમે કાંઠે તરફ નીચે ઉતર્યા હતા અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે ઠંડી પર્વતોની સૌથી ઉંચી સપાટીએ રહી છે. અમે વસ્તુઓના તળિયે પહોંચતા હતા, ખરેખર ખર્ચ્યા હતા, જ્યારે અમને કંઈક મળ્યું કે જેણે અમારી આત્માને બદલી નાખી. તેણે અમને અન્ય સાઇકલ સવાર વિશે જણાવ્યું હતું, જે પર્વતોમાં સવાર હતું, જોકે પહેલા અમને ખબર નહોતી કે તે કેવી રીતે મદદ કરી શકે.
Allંચા અને પાતળા, ટોમ ક્લાસિકના કેનેડિયન સાહસિક હતા, જે દુનિયાને વિના પ્રયાસોથી ચાલતા જતા હતા. પરંતુ તે તેમનો પાસપોર્ટ ન હતો જેનાથી આપણી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. ટોમ વર્ષો પહેલા પોતાનો ડાબો હાથ ગુમાવ્યો હતો.
તે અકસ્માત બાદથી ઘરેથી નીકળ્યો ન હતો, પરંતુ તે દિવસ આવ્યો જ્યારે તેણે પોતાની સાયકલ ચલાવવાની અને આ ખંડના રસ્તાઓ પર સવારી કરવાનો નિર્ણય કર્યો.
અમે લાંબા સમય સુધી વાત કરી; અમે તેને થોડું પાણી આપીએ છીએ અને ગુડબાય કહીએ છીએ. જ્યારે અમે શરૂ કર્યું ત્યારે અમને તે થોડો દુખાવો લાગ્યો નહીં, જે હવે મામૂલી લાગશે, અને આપણે થાક અનુભવતા નથી. ટોમને મળ્યા પછી અમે ફરિયાદ કરવાનું બંધ કર્યું.
સોનોરા
બે દિવસ પછી જોયું સમાપ્ત થયું. 12 દિવસ પછી અમે સીએરા મેડ્રે identક્સિડેન્ટલના 600 કિ.મી.ના દરેક મીટરને ઓળંગી ગયા. લોકોએ અમને ચીસો પાડતા સાંભળ્યા અને સમજી શક્યા નહીં, પરંતુ અમે ઉજવણી કરવી પડી, જોકે આપણે પૈસા પણ નથી લાવ્યા.
અમે હર્મોસિલો પહોંચ્યા અને પહેલું કામ, અમે બેંકની મુલાકાત લીધા પછી, આઇસક્રીમ ખરીદવા જતાં હતાં - અમે ચાર ખાધા - અમે ક્યાં સૂઈશું એ ધ્યાનમાં લેતાં પહેલાં.
તેઓએ સ્થાનિક રેડિયો પર અમારો ઇન્ટરવ્યુ લીધો, અખબારમાં આપણી નોંધ નોંધાવી અને ફરી એકવાર લોકોના જાદુએ આપણને છલકાવી દીધું. સોનોરાના લોકોએ અમને તેમના હૃદય આપ્યા. કorબર્કામાં, ડેનિયલ અલકારઝ અને તેના પરિવારે અમને ચપળતાથી દત્તક લીધા, અને અમને તેમના પરિવાર સાથે નવા કુટુંબના નવા સભ્યના દત્તક કાકાઓનું નામ આપીને તેમના પૌત્રીના જન્મના આનંદનો ભાગ બનાવ્યો. આ સમૃદ્ધ માનવીય હૂંફથી ઘેરાયેલા, આરામ અને સંપૂર્ણ હૃદયથી, અમે ફરીથી રસ્તા પર ટક્યા.
રાજ્યના ઉત્તરમાં પણ તેના આભૂષણો છે, અને હું ફક્ત તેની સ્ત્રીઓની સુંદરતા વિશે જ નહીં, પણ રણના જાદુ વિશે વાત કરું છું. તે અહીં છે જ્યાં દક્ષિણ અને અખાતની ઉત્તરની ગરમી તર્ક શોધી કા heatે છે. અમે શિયાળામાં રણોને પાર અને ગરમી અને સાપથી બચવા માટે સફરની યોજના બનાવીએ છીએ. પરંતુ તે ક્યાં તો મુક્ત થવાનું નહોતું, ફરીથી આપણે પવનને દબાણ કરવો પડ્યો, જે આ સમયે સખત પવન ફૂંકાઇ રહ્યો છે.
ઉત્તરમાં એક અન્ય પડકાર એ છે કે શહેર અને શહેર વચ્ચેનું અંતર -150, 200 કિ.મી., કારણ કે રેતી અને કેક્ટિસ સિવાય કટોકટીના કિસ્સામાં ખાવાનું ઓછું છે. ઉકેલો: વધુ સામગ્રી લોડ કરો. છ દિવસ ખોરાક અને 46 લિટર પાણી, જે તમે ખેંચવાનું શરૂ કરો ત્યાં સુધી, સરળ લાગે છે.
અલ્ટર રણ ખૂબ લાંબું બની રહ્યું હતું અને ધૈર્યની જેમ પાણી પણ ઓછું થતું હતું. તે મુશ્કેલ દિવસો હતા, પરંતુ અમને લેન્ડસ્કેપ, ટેકરાઓ અને સૂર્યાસ્તની સુંદરતા દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ એકાંતના તબક્કાઓ રહ્યા હતા, અમારા ચાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, પરંતુ સાન લુઇસ રિયો કોલોરાડો સુધી પહોંચવા માટે, લોકો સાથે સંપર્ક સાયકલ સવારોના જૂથમાં પાછો આવ્યો, જે હર્મોસિલોની એક સ્પર્ધામાંથી ટ્રક દ્વારા પરત ફરી રહ્યો હતો. અમે મેક્સિકાલી પહોંચ્યા ત્યારે સ્મિત, હેન્ડશેક્સ અને માર્ગારીટો કોન્ટ્રેરેસની દયા જેણે અમને તેના ઘર અને બ્રેડની ટોપલી ઓફર કરી.
અલ્ટર છોડતા પહેલાં, મેં મારી ડાયરીમાં રણ વિશે ઘણી વસ્તુઓ લખી હતી: "... ત્યાં સુધી જીવન ફક્ત ત્યાં સુધી છે, જ્યાં સુધી હૃદય તેની માંગ કરે છે"; ... અમે માનીએ છીએ કે તે એક ખાલી જગ્યા છે, પરંતુ તેની સુખ-શાંતિમાં જીવન બધે જ કંપાય છે.
અમે થાકેલા સાન લુઇસ રિયો કોલોરાડો પહોંચ્યા; રણમાં આપણી પાસેથી ખૂબ soર્જા લેવામાં આવી હોવાને કારણે, અમે કેમ્પ માટે કોઈ જગ્યા શોધીને લગભગ દુ sadખી થઈને શાંતિથી શહેર પાર કરી લીધું.
બાજા કેલિફોર્નિયાઝ
સાન લુઇસ રિયો કોલોરાડો છોડીને, અમે તે નિશાની તરફ આવી જેણે જાહેરાત કરી કે અમે પહેલેથી જ બાજા કેલિફોર્નિયામાં છીએ. આ ક્ષણે, અમારી વચ્ચે સમજદાર બન્યા વિના, અમે આનંદી બની ગયા, અમે પેડલિંગ શરૂ કર્યું હોય તેમ જાણે દિવસ શરૂ થયો હોય અને અવાજ સાથે અમે ઉજવણી કરી હતી કે અમે અમારા માર્ગના 14 રાજ્યોમાંથી 121 પસાર કરી ચૂક્યા છે.
મેક્સિકાલી છોડવું ખૂબ જ મજબૂત હતું, કારણ કે અમારી સામે લા રોમોરોસા હતો. અમે સફર શરૂ કરી ત્યારથી, તેઓએ અમને કહ્યું: "હા, ના, સાન ફેલિપથી વધુ સારી રીતે પસાર થવું જોઈએ." તે આપણા દિમાગમાં સર્જાયેલ વિશાળ હતો, અને હવે તેનો સામનો કરવાનો દિવસ આવી ગયો હતો. અમે ઉપર જવા માટે લગભગ છ કલાકની ગણતરી કરી હતી, તેથી અમે વહેલા નીકળી ગયા. ત્રણ કલાક અને પંદર મિનિટ પછી અમે ટોચ પર હતા.
હવે, બાજા કેલિફોર્નિયા એકદમ નીચું છે. સંઘીય પોલીસે ભલામણ કરી કે અમે ત્યાં રાત વિતાવી, કેમ કે સાન્ટા આના પવનો ભારે પવન ફૂંકાતા હતા અને હાઇવે પર ચાલવું જોખમી હતું. બીજે દિવસે સવારે અમે ટેકાટે જવા માટે નીકળ્યા, જ્યારે પાછલા બપોરથી પવનની ધમધમાટીથી કેટલાક ટ્રક પલટી ખાતા અમે જોયા.
અમારી પાસે બાઇકોનો કોઈ નિયંત્રણ નહોતો, કોઈ અદ્રશ્ય વસ્તુ દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું, અચાનક જમણી બાજુથી દબાણ, તો ક્યારેક ડાબી બાજુથી. બે પ્રસંગે મને રસ્તા પરથી ખેંચી લેવામાં આવ્યો, એકદમ નિયંત્રણ બહાર.
પ્રકૃતિના દળો ઉપરાંત, જે મોહિત હતા, અમને ટ્રેઇલર્સના બેરિંગ્સ સાથે ગંભીર સમસ્યાઓ હતી. એસેનાડા પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં તેઓ મગફળીની જેમ ગાજવી રહ્યા હતા. અમારે જરૂરી ભાગ ન હતો. તે ઇમ્પ્રિવિએશનની બાબત હતી - આ સફરમાં બાકીની દરેક વસ્તુની જેમ - તેથી અમે બીજા કદના બેરિંગ્સનો ઉપયોગ કર્યો, અમે ધરીઓ ફેરવી અને તેમને દબાણમાં મૂકી દીધું, એ જાણીને કે જો તે આપણને નિષ્ફળ જાય, તો આપણે ત્યાં પહોંચી જઈશું. દિલાસો થોડા દિવસો લીધો, પરંતુ અહીં પણ ખુલ્લા હાથથી અમારું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મદિના કાસાસ કુટુંબ (એલેક્સના કાકાઓ) એ તેમના ઘર અને તેમનો ઉત્સાહ અમારી સાથે શેર કર્યો.
કેટલીક વાર અમે વિચાર્યું કે શું આપણને જે આપવામાં આવ્યું છે તે લાયક રાખવા માટે કંઈક કર્યું છે. લોકોએ અમને એટલા વિશેષ સ્નેહથી વર્ત્યા કે મને સમજવું મુશ્કેલ હતું. તેઓએ અમને ખોરાક આપ્યો. હસ્તકલા, ફોટા અને પૈસા પણ. "મને ના કહેશો નહીં, તે લો, હું તે તમને હૃદયથી આપું છું," એક વ્યક્તિએ મને કહ્યું જેણે અમને 400 પેસો ઓફર કર્યા છે; બીજા પ્રસંગે, એક છોકરાએ મને તેનો બેઝબ .લ આપ્યો: "કૃપા કરીને તેને લો." હું તેના બોલ વિના તેને છોડવા માંગતો ન હતો, ઉપરાંત બાઇક પર તેની સાથે કરવાનું ઘણું ન હતું; પરંતુ તે કંઈક મહત્વપૂર્ણ છે તે શેર કરવાની ભાવના છે, અને બોલ મારા ડેસ્ક પર છે, અહીં મારી સામે, મને મેક્સીકન હૃદયની સમૃદ્ધિની યાદ અપાવે છે.
અમને અન્ય ભેટો પણ મળી, કાયલા પહોંચ્યા જ્યારે અમે એન્સેનાડા છોડીને હાઇવેની બાજુમાં બ્યુના વિસ્તા-એક શહેરમાં આરામ કરી રહ્યાં હતાં, હવે અમારી પાસે ત્રણ કૂતરાં હતાં. કદાચ તેણી બે મહિનાની હતી, તેણીની જાતિ અનિશ્ચિત હતી, પરંતુ તે એટલી ફ્લ .ર્ટશિયસ, મૈત્રીપૂર્ણ અને બુદ્ધિશાળી હતી કે અમે તેનો પ્રતિકાર કરી શક્યો નહીં.
છેલ્લી મુલાકાતમાં તેઓએ અમારી સાથે - એસેનાડા ટેલિવિઝન પર - તેઓએ અમને પૂછ્યું કે શું આપણે દ્વીપકલ્પને સફરનો સૌથી મુશ્કેલ તબક્કો માન્યો છે. મેં, તે જાણ્યા વિના, ના નો જવાબ આપ્યો, અને હું ખૂબ ખોટો હતો. આપણે બાજાને સહન કરીએ છીએ. સીએરા પછી સીએરા, ક્રોસ પવન, શહેર અને શહેર વચ્ચે લાંબા અંતર અને રણની ગરમી.
અમે બધી સફળ નસીબદાર હતા, કેમ કે મોટાભાગના લોકો રસ્તા પર અમારું સન્માન કરતા હતા (ખાસ કરીને ટ્રક ડ્રાઈવરો, જો કે તમે વિચારશો નહીં), પરંતુ અમે હજી પણ ઘણી વખત તેને નજીક જોયો. ત્યાં દરેક જગ્યાએ અસ્પષ્ટ લોકો છે, પરંતુ અહીં તેઓ અમને લગભગ બે વખત ફ્લેટ કરે છે. સદનસીબે અમે દિલગીરી અથવા અકસ્માતો વિના અમારી સફર પૂરી કરી. પરંતુ લોકોને સમજાવવા માટે તે મહાન બનશે કે તમારો 15 સેકંડ સમય એટલો મહત્વપૂર્ણ નથી કે તમે કોઈ બીજાના જીવન (અને તેમના કૂતરા) જોખમમાં મૂકો.
દ્વીપકલ્પમાં, સાયકલ દ્વારા મુસાફરી કરનારા વિદેશીઓનું પરિવહન અનન્ય છે. અમે ઇટાલી, જાપાન, સ્કોટલેન્ડ, જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લ .ન્ડ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના લોકોને મળ્યા. અમે અજાણ્યા હતા, પરંતુ કંઈક એવું હતું જેણે અમને એક કર્યું; કોઈ કારણોસર, મિત્રતાનો જન્મ થયો નથી, તે જોડાણ જે તમે ફક્ત ત્યારે જ સમજી શકો છો જ્યારે તમે સાયકલ દ્વારા મુસાફરી કરી શકો છો. તેઓએ અમને આશ્ચર્યજનક રીતે જોયું, કૂતરાઓ માટે ઘણું બધું, અમે ખેંચાતા વજનના પ્રમાણ માટે, પરંતુ મેક્સીકન હોવા માટે વધુ. આપણે આપણા જ દેશમાં અજાણ્યા હતા; તેઓએ ટિપ્પણી કરી: "તે એ છે કે મેક્સિકોને તેવું પ્રવાસ કરવાનું પસંદ નથી." હા અમને તે ગમ્યું, આપણે દેશભરમાં ભાવના જોયા, અમે તેને મુક્ત થવા દીધું નહીં.
બાજા કેલિફોર્નિયા દક્ષિણ
સમય વીતતો ગયો અને અમે તે જમીનની વચ્ચે ચાલુ રાખ્યો. અમે પાંચ મહિનામાં સફર પૂરી કરવાની ગણતરી કરી હતી અને તે પહેલાથી સાતમી હતી. અને એવું નથી કે ત્યાં સારી વસ્તુઓ નહોતી, કારણ કે દ્વીપકલ્પ તેમાં ભરેલો છે: અમે પેસિફિક સૂર્યાસ્તની સામે પડાવ કર્યો, અમને સાન ક્વિન્ટન અને ગેરેરો નેગ્રોના લોકોની આતિથ્ય પ્રાપ્ત થયું, અમે ઓજો ડી લીબ્રે લગૂન ખાતે વ્હેલ જોવા ગયા અને અમે ઝુમ્મરના જંગલો અને મીણબત્તીઓના ખીણ પર અમે આશ્ચર્યચકિત કર્યું, પરંતુ આપણી થાક હવે શારીરિક નહીં, પણ ભાવનાત્મક હતી અને દ્વીપકલ્પના નિર્જનતાથી થોડી મદદ મળી.
અમે પહેલાથી જ આપણો પડકારો પૂરો કરી દીધો હતો, અલ વિઝકાઓનો રણ, અને સમુદ્રને જોઈને અમને રણમાં ક્યાંક બાકી રહી ગયેલી ભાવના પાછો આપી.
અમે સાન્તા રોઝેલિયા, મુલેગા, કોન્સેપ્સીન અને લોરેટોની અતુલ્ય ખાડીમાંથી પસાર થયાં, જ્યાં અમે સીઉદાદ કોન્સ્ટીટ્યુસિઅન તરફ જવા માટે સમુદ્રને વિદાય આપી. પહેલેથી જ અહીં શાંત આનંદની શરૂઆત થઈ, એક લાગણી કે અમે તેને પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, અને અમે લા પાઝ તરફ કૂચમાં ઉતાવળ કરી. જો કે, રસ્તો અમને એટલા સરળ જવા દેતો ન હતો.
અમને યાંત્રિક સમસ્યાઓ થવા લાગ્યા, ખાસ કરીને અલેજાન્ડ્રોની સાયકલથી, જે ,000,૦૦૦ કિ.મી.ની અંતર બાદ જ પડી હતી. આને કારણે અમારી વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું, કેમ કે એવા દિવસો હતા જ્યારે ટ્રક દ્વારા તેની સાયકલને ઠીક કરવા નજીકના શહેરમાં જવાની વાત હતી. એનો અર્થ એ થઈ શકે કે મેં રણની વચ્ચે આઠ કલાક રાહ જોવી. હું તે સહન કરી શકું છું, પરંતુ જ્યારે બીજા દિવસે ફરી ગર્જના થઈ ત્યારે ત્યાં મેં કર્યું.
અમને ખાતરી છે કે સાત મહિના મુસાફરી સાથે રહેતા પછી, ત્યાં બે સંભાવનાઓ છે: કાં તો અમે એકબીજાને ગળું દબાવ્યું, અથવા દોસ્તી વધુ મજબૂત થઈ. સદભાગ્યે તે બીજું હતું, અને જ્યારે તે થોડીવાર પછી વિસ્ફોટ થયું ત્યારે આપણે હસવું અને મજાક કરવાનો અંત કર્યો. યાંત્રિક સમસ્યાઓ નિશ્ચિત થઈ અને અમે લા પાઝ છોડી દીધી.
અમે ધ્યેયથી એક અઠવાડિયાથી ઓછા હતા. ટોડોસ સાન્તોસમાં અમે પીટર અને પેટ્રા સાથે ફરી મુલાકાત કરી, જે જર્મન દંપતી, જે બીજા કુટુંબની જેમ રશિયન મોટરસાયકલ પર તેમના કૂતરા સાથે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો, અને રસ્તામાં લાગેલા કેમેરાડેરીના વાતાવરણમાં, અમે સામેની જગ્યા શોધવા ગયા. બીચ પર જ્યાં શિબિર છે.
અમારા સેડલેબેગ્સમાંથી રેડ વાઇન અને પનીરની બોટલ, તેમના બિસ્કીટ અને જામફળના કેન્ડીમાંથી અને તે બધા પાસેથી આપણા દેશના લોકોને મળવાના વિશેષાધિકારની સમાન શેરિંગની ભાવના આવી.
લક્ષ
બીજા દિવસે અમે અમારી સફર પૂરી કરી, પણ અમે એકલા જ ન કરતા. બધા લોકો કે જેમણે અમારું સ્વપ્ન શેર કર્યું છે તે અમારી સાથે કabબો સાન લુકાસમાં પ્રવેશવા માટે ગયા હતા; જેમણે અમને પોતાનું ઘર ખોલ્યું અને અમને તેમના પરિવારના બિનશરતી ભાગ બનાવ્યા, જે લોકો રસ્તાની બાજુએ અથવા તેમની કારની બારીમાંથી અમને સ્મિત અને તરંગ સાથે તેમનો ટેકો આપ્યો. તે દિવસે મેં મારી ડાયરીમાં લખ્યું: “લોકો અમને આગળ જતા જુએ છે. .. બાળકો આપણને તે લોકોની જેમ જુએ છે જેઓ હજી પણ ચાંચિયાઓને માને છે. સ્ત્રીઓ આપણને ડરથી જુવે છે, કેટલાક કારણ કે આપણે અજાણ્યા છીએ, બીજા લોકો ચિંતા કરે છે, જેમ કે માતાની જેમ જ કરવામાં આવે છે; પરંતુ બધા માણસો આપણી સામે જોતા નથી, જેઓ કરે છે, મને લાગે છે, તે ફક્ત તે જ છે જે સ્વપ્નાની હિંમત કરે છે.
એક, બે, એક, બે, એક પેડલ બીજાની પાછળ. હા, તે વાસ્તવિકતા હતી: અમે સાયકલ દ્વારા મેક્સિકોને વટાવી ગયા હતા.
સોર્સ: અજ્ Unknownાત મેક્સિકો નંબર 309 / નવેમ્બર 2002
