તમે ક્યારેય આ ક્ષેત્રને સાહસિક સ્થળ તરીકે ક્યારેય સાંભળ્યું ન હોય, પરંતુ તે છે. પરંતુ સાન જોસ ઇટર્બાઇડ નામનું નાનું શહેર અનંત મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓ માટેનું નર્વ કેન્દ્ર બન્યું.
હાઇવે 57 (કે જે ક્વેર્ટોરોથી સાન લુઇસ પોટોસી જાય છે) ને ક્વેરેટોરોથી 30૦ મિનિટના અંતરે લઈ જઈએ છીએ, અમે સાન જોસે ઇટર્બાઇડ પર પહોંચીએ છીએ, જે તેની સુંદરતા માટે standભા ન થઈ શકે, પરંતુ પહેલાથી જ "લા પ્યુર્ટા ડેલ નોરેસ્ટે" તરીકે ઓળખાય છે, વગર. જો કે, તેની શાંત શેરીઓમાંથી ચાલવા પર, કોઈ આશ્ચર્યજનક, કેટલીક લાક્ષણિક હસ્તકલા જેમ કે મીણબત્તીઓ, લાકડાના કોયડાઓ અને પ્રાદેશિક મીઠાઈઓ શોધી શકે છે.
ખનિજ દ પોઝોસ, "ભૂત" નગર
અમે ફરીથી રસ્તો લીધો અને 40 મિનિટમાં અમે રાષ્ટ્રના Histતિહાસિક સ્મારકોમાંના એક માનવામાં આવતા આ શહેરમાં હતા. તેમાં ખૂબ જ વિચિત્ર આર્કિટેક્ચર છે, ઘરો અને ખેતરોનો ખંડેર, બધા રંગ અને લાલ રંગમાં રંગાયેલા છે. તેના એકાદ રસ્તોમાં એકલતાનો શ્વાસ લેવામાં અમને સમયસર પરિવહન કરવામાં આવ્યું, કદાચ વર્ષો પહેલા, જ્યારે મીનરલ એક સમૃદ્ધ શહેર હતું, જે હજારો ટન ધાતુ (મુખ્યત્વે સોના, ચાંદી, પારો અને તાંબુ) નો આભાર માને છે જે ભૂમિની નીચે રહે છે. લગભગ 300 ખાણો. બધી બાજુઓ પર તમે અર્ધ-નાશ પામેલા અને પહેરેલા એડોબ ઘરો, ભવ્યતાના નિશાન રાખતા હવેલીઓ અને એક મોટું મંદિર કે જે હજી પણ ફરીથી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તે જોઈ શકો છો.
તેનો ઇતિહાસ જણાવે છે કે ચિચિમેકસના સમયથી તે એક ખાણકામનું શહેર હતું, કારણ કે તેઓ પહેલેથી જ ધાતુને કાractવા માટે ચાર કે પાંચ મીટર deepંડા નાના ખોદકામ કરે છે. સ્પેનિશના આગમન સાથે, “રુટા દે લા પ્લાટા” ને બચાવવા માટે એક નાનો કિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે ઝકાટેકાસથી મેક્સિકો ગયો, પરંતુ ખાણની તેજી લગભગ 1888 ની આસપાસ હતી. જો કે, તેના સમગ્ર ઇતિહાસમાં, પોઝોસ પાસે છે ઘણા સમયગાળાના પતનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જેણે તેને વટાવી દીધો હતો અને તેને ફરીથી સ્થગિત કરી દીધો હતો. છેલ્લી શરૂઆત મેક્સીકન ક્રાંતિથી થઈ હતી અને ક્રિસ્ટીરો આંદોલનના દેખાવ સાથે 1926 માં ચાલુ રહી હતી. છેલ્લી સદીના મધ્ય સુધીમાં, વસ્તી 200 લોકો સુધી પહોંચી ગઈ છે અને હાલમાં તેનો અંદાજ 5,000 છે. આ સમય સુધીમાં, હું અને મારા સાથી મુસાફરો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, "તો આકર્ષક શું છે?" ઠીક છે, અહીં ખાણોના મોં હજી પણ અકબંધ છે અને "જૂની રીત" દ્વારા પૃથ્વીના આંતરડામાંથી પસાર થનારો પ્રવાસ ખરાબ નથી.
પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ
ભૂતપૂર્વ હેસીન્ડા દ સાન્ટા બ્રિજિડા અને સિનકો સિઓર્સ જેવા અગત્યની વસાહતોના અવશેષો remainભા છે, તેમજ અન્ય ખાણો કે જે પછીથી અલ કોલોસો, એંગુસ્ટિયસ, લા ત્રિનિદાદ, કોન્સ્ટેન્ઝા, અલ ઓરો, સાન રાફેલ, સેરીટો અને સાન પેડ્રો, અન્ય લોકો વચ્ચે.
દોરડાઓને પકડી રાખીને, આપણે અંધકારમાં ગુમ થઈ ગયા જેણે આપણા પગ નીચેની દરેક વસ્તુ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવ્યું, અમે નબળા સ્પોટલાઇટ દ્વારા સમય સમય પર પ્રકાશિત કેટલાક મીટર ઉતર્યા જે અમને આપણા ચહેરાઓ અને ખાણનો શોટ જોઈ શકે છે, જે માર્ગ દ્વારા, લગભગ નીચે ઉતરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. 200 મીટર!
જેમ જેમ આપણે નીચે ગયા, ગરમી અને ભેજ વધ્યા, અચાનક, અમે પાણીનો અવાજ સાંભળ્યો અને પર્યાવરણની ધૂંધળું પ્રકાશ સાથે, અમે તફાવત કરીએ છીએ કે શોટ પાણીના ખાડામાં પરાજિત થાય છે. જ્યારે આપણે દીવાઓ પાસે પહોંચ્યા ત્યારે, પ્રવાહી સ્ફટિક દ્વારા ઘણી ચમકતી નજરો જોવા મળી, તે છે કે હાલમાં જે લોકો ત્યાં આવે છે, તેઓ પાણીમાં એક સિક્કો ફેંકીને તેમની ઇચ્છા કરે છે. જો વધુ લોકો મુલાકાત માટે આવે છે, તો તે સ્થાન પર નસીબ હશે.
અમારા ભૂગર્ભ અનુભવ પછી, અમે સપાટી પર પાછા આવ્યા અને પવનના અવાજથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું જે સ્થળની પહેરેલી દિવાલોથી ફિલ્ટર થાય છે અને સંપૂર્ણ મૌનથી કાપી નાખે છે. શહેરમાં પાછા ફરતી વખતે, અમે એક નાનકડી જગ્યાએ સ્ટોપ લગાવ્યો જ્યાં કેટલાક પ્રાચીન વસ્તુઓ અને તમામ પ્રકારના અને રંગોના પત્થરો વેચે છે. પરંતુ પોઝોસમાં અમને હજી આશ્ચર્ય થયું હતું. મુખ્ય ચોરસની સામે, ઘરના નાના બેડરૂમમાંથી, નરમ મેલોડી સંભળાય છે. જેમ જેમ અમે નજીક આવ્યાં ત્યારે આપણે જોયું કે ચાર લોકો વાદ્યો વગાડતા હતા. તેમની સ્મિતો એ કામગીરીનો સાક્ષી થવા અને આવવાનું આમંત્રણ હતું. તે કોરાઝન ડિઓઆસાડો જૂથ હતું, જેમણે પૂર્વ-હિસ્પેનિક સાધનોથી સંગીત બનાવ્યું હતું અને તેઓએ લાંબા સમય સુધી અમારું ધ્યાન ખેંચ્યું.
અલ સાલ્ટો, વાદળોને સ્પર્શી રહ્યો છે
પછી અમે વિક્ટોરિયા નગરપાલિકા ગયા. અમે પહેલેથી જ ભૂગર્ભમાં આવી ગયા હતા, અને વળતર આપવા માટે, અમે થોડુંક આગળ વધવા માગીએ છીએ. અલ સાલ્ટો વેકેશન સેન્ટર એ એડ્રેનાલિનના પ્રેમીઓ દ્વારા વારંવાર સ્થાન છે. દરેક સપ્તાહના પતંગો અને હેંગ ગ્લાઈડર્સ તેમના રંગબેરંગી સilsલ્સથી આકાશને રંગવા માટે અહીં ભેગા થાય છે. અલ સાલ્ટો અર્ધ-રણની સુંદર ખીણની ઉપર, એક ટેકરીની ટોચ પર છે, તેથી દૃશ્ય જોવાલાયક છે.
જેમની પાસે અનુભવ નથી અથવા તેની પાસે ઉડાન માટેનાં ઉપકરણો નથી, ત્યાં પ્રશિક્ષક સાથે મળીને ટેન્ડમ ફ્લાઇટ કરવાની સંભાવના છે, અને સત્ય એ છે કે લાગણી લગભગ એકલા ઉડાન જેટલી ઉત્તેજક છે. આપણે બધા તેને જીવવાની ઇચ્છા રાખતા હતા, પ્રથમ સilલ ખુલ્લો પડે છે, નરમ અને સતત પવનની ઝંખના અપેક્ષિત છે અને પાછા ખેંચીને, તમે મક્કમ standભા રહો અને આગળ વધો. જ્યારે તમે તેનો ખ્યાલ કરો છો, ત્યારે તમારા પગ પહેલાથી જ હવાને ટિકિટ આપી રહ્યા છે. વૃક્ષો અને રસ્તો ખૂબ નાનો બની જાય છે. મેં મારા "કોમ્પા" ને પૂછ્યું કે શું તે થોડા પાઇરોટ્સ કરી શકે છે, અને મેં આ વાક્ય બોલવાનું પણ પૂરું કર્યું નથી, જ્યારે મારા પેટની જેમ પતંગ સર્વત્ર હચમચી પડે છે.
ટોચ પરથી, ગ્વાનાજુઆટોનો લેન્ડસ્કેપ અલગ રીતે માનવામાં આવતો હતો, દરેક વખતે વધુ વિસ્તૃત અને જોવાલાયક. અમારા નીચે, કેટલાક અન્ય પેરાગ્લાઇડર્સ અને કેટલાક બઝાર્ડ્સ ઉડતા હતા, તેમના "ભૂપ્રદેશ" પર અમે શું કરી રહ્યા છીએ તે જાણવા ઉત્સુક. આ મુસાફરીમાં લગભગ અડધો કલાક લાગ્યો, પણ થોડીવાર લાગ્યું. ટ્રક અમને પાછા અલ સાલ્ટો તરફ લઈ ગઈ, પરંતુ આ વખતે અમે એક રસ્તો અપનાવ્યો, જે અમને ટેક-areaફ ક્ષેત્રમાં લઈ જવાને બદલે, અમને એક ધોધની આગળ છોડી ગયો, જે તે સ્થાનને તેનું નામ આપે છે. આ કોતરની બીજી બાજુ, કેન ડેલ સ raલ્ટો તરીકે ઓળખાય છે, ત્યાં પત્થરો અને અન્ય રોક રચનાઓનો એક ક્ષેત્ર છે જે રોક ક્લાઇમ્બિંગનું સ્વર્ગ છે. ત્યાં ઘણા સજ્જ રૂટ્સ છે અને કેટલાક ટીપાં છે જ્યાંથી તમે રેપલ કરી શકો છો. પરંતુ ત્યાં સ્થાયી થવા, કેમ્પિંગ અને સપ્તાહના અંતમાં પથ્થર પર લટકાવવાના ઘણા બધા વિકલ્પો પણ છે.
જાયન્ટ્સમાં
અમે ફરીથી રસ્તો લીધો અને કેટલાક ભાગોમાં ડ્રાઈવર સંપૂર્ણ સ્ટોપ પર આવ્યો અને સપાટ મેદાન પર પાર્ક કરેલી કાર જાતે આગળ વધવા લાગી. "બહાર" ના વિશ્વાસીઓ આ ઘટનાને અલૌકિક દળો અને આ ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તતી સરળ ચુંબકત્વ પ્રત્યેના સૌથી શંકાસ્પદ લોકોને આભારી છે. ટિયરા બ્લેન્કા નગરપાલિકામાં, અમે સિનેગ્યુઇલાના સમુદાયમાં ડોઆ કોલંબાની મુલાકાત લેવા અને વિષયવસ્તુ સ્નાન કરવાનું બંધ કર્યું. વરાળ વચ્ચે, પત્થરોની ગરમી અને 15 જુદી જુદી bsષધિઓના પ્રેરણા, અમે આપણા શરીર અને મનના આંતરિક ભાગમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ.
પહેલેથી જ પૃથ્વી, હવા અને આપણી ભાવનાની મુસાફરી કર્યા પછી, આપણે પ્રકાશના અંતિમ કલાકોનો લાભ બરાબર વગરના કોઈ પ્રદર્શનની સાક્ષી માટે લઈએ છીએ. થોડા કિલોમીટર પછી, અમે તેના કેક્ટસીસી ઇકોલોજીકલ રિઝર્વની મુલાકાત લેવા એરોયો સેકો સમુદાય પર પહોંચીએ છીએ. એક પાથ theંચા કાંટા અને કેટલાક ઝાડીઓ વચ્ચેનો માર્ગ ચિહ્નિત કરે છે. અમારે તરત જ 2 મીટર highંચાઈવાળા અને એક વ્યાસવાળા કેક્ટસ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પછી આપણે તે સ્થળની વિશેષતા સમજીએ છીએ; તે છે કે કદ ઉપરાંત, આમાંના કેટલાક છોડમાં 300 થી વધુ વર્ષોનું જીવન હોય છે. "મોટા માણસ" ની પાછળ વધુ અને અન્ય મહાનુભાવો હતા; લીલા રંગના જુદા જુદા શેડના ગોળાકાર, ofંચા. સ્ટેજની રચના કરતી વખતે, સેરેરો ગ્રાન્ડે વિશાળ કેક્ટિના આ જંગલમાં એક શો પૂર્ણ કરવા માટે રંગમાં રંગાયો હતો.
અમે એરોયો સેકોના લોકોને વિદાય આપી અને પાછા સાન જોસે તરફ પ્રયાણ કર્યું, પરંતુ વિશાળ કેક્ટિની સંભારણું ખરીદવાની તક લેતા પહેલા નહીં. અનામતમાં તમે શેમ્પૂ, ક્રિમ અને કેક્ટિ, herષધિઓ અને અન્ય કુદરતી સંયોજનોના ડેરિવેટિવ્ઝથી બનેલી કેટલીક અન્ય શૌચાલયો મેળવી શકો છો.
અમે ફેડરલ 57 સાથે ગયા, દૂરથી આપણે સાન જોસે અને કેટલાક ફટાકડાની લાઇટ બનાવી શકીએ; ઇટર્બાઇડ ઉજવણી કરી રહી હતી. તેથી હોટલમાં સૂટકેસ છોડ્યા પછી, અમે તેના ગલીઓમાંથી છેલ્લું ચાલ્યું અને તેની સુંદર પરગણું, તેના શાંત શેરીઓ અને ગ્વાનાજાઆટોના ઉત્તર-પૂર્વમાં આપણાં આશ્ચર્યજનક સાહસને વિદાય આપી.
