બાઇક આપણને જુદી જુદી સંવેદનાઓ પ્રદાન કરે છે, પર્યાવરણ સાથેની વાતચીત કંઈક અનોખી બની જાય છે અને ભૂપ્રદેશ સમયે આપણા પૈડાં સાથે deepંડો સંબંધ સ્થાપિત કરે છે. આ કારણોસર, જ્યારે હું જેલિસ્કોના જાદુઈ ટાઉન્સની મુલાકાત લેવાની રીત નક્કી કરતી વખતે, મેં પર્વત બાઇક પર નિર્ણય કર્યો.
પૃથ્વીને હવામાંથી જોવું એક સરખું નથી, તે જ સપાટીથી અથવા તેની નીચેથી. અમે એવું પણ માનીએ છીએ કે પરિપ્રેક્ષ્યમાં કોઈ એકનો ઉપયોગ કરે છે તે પરિવહનની રીત અને તે પણ એક ગતિ કરે છે તેની ગતિને આધારે બદલાય છે. અમારા પગ નીચે પાથ પ્રવાહની અનુભૂતિ કરીને, લેન્ડસ્કેપની ખૂબ સૂક્ષ્મ વિગતને જોતા તેને ચાલવું એ જ સંવેદના નથી.
રંગ કેનવાસ
નહુઆત્લમાં રંગોની ધરતી, તલપ્પાની મુલાકાત લેવી એ ચિત્રકારના કેનવાસમાં ડ્રાઇવીંગ કરવા જેવી છે. અમે ટ્રકમાં ગુઆડાલજારાથી અને “ચેમ્પિયન નાસ્તો” (વ્યક્તિગત રીતે હું મારી જાતને ગ્વાડાલજારા બ્રેડનો પ્રશંસક કબૂલ કરું છું) પછી પહોંચ્યા, અમે પેડલ્સ પર જવા માટે લગભગ તૈયાર હતા. હેલ્મેટ, ગ્લોવ્સ, ચશ્મા અને અન્ય સાયકલિંગ ગેજેટ્સ અને કેટલીક કરિયાણા. પ્રથમ આવેગ સાથે, આડી હિલચાલની શરૂઆત થઈ, પણ vertભી પણ, તે છે કે આપણે જે પ્રથમ મીટરની મુસાફરી કરી હતી તે તપલ્પાની ગિરિમાળા શેરીઓનો હતો. તેમાંથી પસાર થવું માંસ ટેન્ડરલાઇઝર બન્યું, વધુ હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવ્યું, “આરામ” કસરત, પરંતુ ધ્યાન અથવા યોગ જેવું કંઈ નહીં. તેમ છતાં, તમારે વાસ્તવિક હોવું જોઈએ, અને સત્ય એ છે કે જેમ હું આ શબ્દો લખી રહ્યો છું, કહ્યું જિગલિંગની સ્મૃતિ તપલ્પા દ્વારા પેડલિંગ કરવાની અને તેની લાલ રંગની ટાઇલ્સ, તેના બાલ્કનીઓ સાથેના તેના સફેદ ઘરોના રંગના તહેવારને મેળવવાની મેમરી સાથે તુલના કરતી નથી. અને લાકડાના દરવાજા. આ પોસ્ટકાર્ડનો સામનો કરવો પડ્યો, સત્ય એ છે કે કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક અગવડતાને માફ કરવામાં આવે છે, અથવા જેમ તેઓ ત્યાં આસપાસ કહે છે, "જેણે આલૂ પકડવાનું ઇચ્છે છે".
તપલ્પાને પાછળ છોડતા પહેલા, તે શહેરની મધ્યમાં ટૂંકી મુલાકાત લેવા યોગ્ય હતું. મુખ્ય શેરીમાં એક ફૂટપાથ પર, કેટલાક કોષ્ટકો પ્રાદેશિક મીઠાઈઓ પ્રખ્યાત, દારૂના નશામાં બતાવે છે, ઉદાહરણ તરીકે; પેગોસ્ટે જેવા દૂધના વિવિધ ડેરિવેટિવ્ઝ; સીરપમાં સીએરાના કેટલાક ફળો, તેમજ આ વિસ્તારના પરંપરાગત રોમ્પોપ. મરઘી મકાઈના કર્નલ તરફ ઝંખતી પીછો કરે છે તે જ રીતે, અમે મેટામોરોસ સ્ટ્રીટ સાથે આગળ વધીએ છીએ, ત્યાં સુધી અમે સાન એન્ટોનિયો મંદિરની ત્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી, જે એક મોટી એસ્પ્લેનેડના અંતમાં standsભું છે. આ બિલ્ડિંગની સામે તે જ 16 મી સદીના ચર્ચનો જૂનો llંટ ટાવર છે.
તુલા આયર્ન વર્ક
થોડું થોડુંક, પેડલિંગ પછી પેડલિંગ, અમે ગુઆડાલજારા દેશભરમાં પ્રવેશ કરી, હેસીન્ડા દ સાન ફ્રાન્સિસ્કો તરફ પ્રયાણ કરીએ છીએ. અનંત પથ્થરની વાડ અમારી સાથે અને રસ્તાની બંને બાજુએ. પવનની દેખરેખ દ્વારા લીલીછમ લીલીછમ કાપડની જેમ વિશાળ ઘાસના મેદાનો, જંગલી ફૂલોના આઉટકાસ્ટ જૂથ દ્વારા સમયાંતરે બિછાવેલા લેન્ડસ્કેપને રંગીન બનાવે છે. પાછલા દિવસોના વરસાદથી પ્રવાહો વધી ગયા હતા અને તેને પાર કરવું એ બાંયધરી હતી કે આપણે આપણા પગ તાજી કરીશું. જંગલની તાજી પવનથી અમને ભેટી પડ્યો કારણ કે રસ્તો કૂણું પાઈન, સ્ટ્રોબેરી ઝાડ, ઓક્સ અને ઓમેમલ્સથી .ંકાયેલું છે. આ માર્ગ, જેનું લક્ષ્યસ્થાન ફેરેરીયા ડી તુલા હતું, તે પહેલાથી જ એક સાંકડા માર્ગમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું હતું, લાકડાના કેટલાક દરવાજા ઓળંગી ગયા હતા જેનાથી આપણને રોકી દેવામાં આવી હતી. અમુક સમયે, મારું મન સરહદો વટાવે છે અને લેન્ડસ્કેપ મને સ્વિસ આલ્પ્સના તે મનોહર ઘાસના મેદાનમાં પાછું લઈ જાય છે. પરંતુ ના, મારું શરીર હજી પણ જલિસ્કોમાં હતું, અને મેક્સિકોમાં આપણી પાસે આ અદ્ભુત સ્થાનો છે તે વિચારથી મને આનંદ આનંદ થયો.
ધીમે ધીમે, કેટલાક મકાનો રસ્તાની બાજુએ દેખાવા લાગ્યા, જેનો સંકેત છે કે આપણે સંસ્કૃતિ તરફ આવી રહ્યા છીએ. ટૂંક સમયમાં જ અમે ફેરેરિયા ડી તુલાની નજીકમાં જઇએ છીએ.
અમે નકશાને એક નવો વળાંક આપ્યો અને હવે અમારો માર્ગ સખત ચ .ી તરફ આગળ વધ્યો, આપણે સૌમ્ય ગતિએ બદલાઈ ગયા, આપણે માથું ઝૂક્યું, ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, આપણે deeplyંડો શ્વાસ લીધો…. મિનિટો અને વળાંક પસાર થઈ ગયા, ત્યાં સુધી આપણે આખરે આપણા પર્વતમાળા પર પહોંચ્યા ત્યાં સુધી, જ્યાં બરાબર જાણીતું “સંતુલિત પથ્થર” છે; એક ચપળ પથ્થર કે જે વધુ એક રાઉન્ડ પર આરામ કરે છે, સંતુલન ભજવે છે.
જુઆનાકટ્લન, તપલ્પા અને પત્થરો
અને છેવટે તહેવારની શરૂઆત થઈ, એક માર્ગ જે ગા its જંગલની .ંડાણોમાં નીચે પવન ફરે છે. અમે મૂળને કૂદીએ છીએ અને તીક્ષ્ણ પત્થરોને ડોજ કરીએ છીએ જે આપણા ટાયરને સપાટ કરવાની ધમકી આપે છે. સલામત અને અવાજથી અમે જુઆનાકાટ્લન શહેરમાં પહોંચ્યા, તે જ ક્ષણે મારી બાઇક ફરિયાદ કરવાનું શરૂ કરી. આપણને કટોકટીના નાસ્તામાં સજ્જ કરવા માટે પ્રથમ કરિયાણાની દુકાનમાં જ રોકાઈ ગયા, અને આકસ્મિક રીતે, સ્ટોરમાંથી એક વ્યક્તિ અમને ઘરે લઈ ગયો, જ્યાં તેના ટ્રકમાંથી એક બાકી મોટર મોટર મારી ઘોંઘાટીયા સાંકળનો ક્ષણિક નિરાકરણ હતો.
બધું સુવ્યવસ્થિત અને સ્પેરપાર્ટ્સની સાથે, અમારો રસ્તો, ઘણા બધા ગોદડાઓ પછી, તાપાલપા પરત ફર્યો, પરંતુ માર્ગ સીધો ન હતો. અંતરે, સ્પષ્ટ, રોલિંગ ખીણમાં, મેં જોયું કે ખડકના જોરદાર બ્લોક્સ બધી જગ્યાએ ફેલાયેલા છે. મારા નજીકના પ્રશ્નના જવાબ સરળ હતા, તે એનિગ્માસની ખીણ અથવા "પત્થરો" તરીકે ઓળખાય છે તે વિશે હતું. અહીં ઘણી કથાઓ અને દંતકથાઓ છે જે આ વિશેષ સ્થાનની આજુબાજુ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. સૌથી વ્યાપક એક ઉલ્કાના વિષે બોલે છે જે હજારો વર્ષો પહેલાં આ બિંદુએ પડ્યું હતું; જેઓ આ ધારે છે, તેમના સિદ્ધાંતને એ હકીકત સાથે સમર્થન આપે છે કે પર્યાવરણ વનસ્પતિથી મુક્ત નથી અને દલીલ કરે છે કે અહીં કોઈ ઘાસ ઉગી શકશે નહીં. પરંતુ આ ખૂબ વિશ્વસનીય નથી, કારણ કે પ્રથમ નજરમાં એવું લાગે છે કે ઝાડના સ્પષ્ટ કાપવા સહિત, રણના નિર્માણનું સંપૂર્ણ કારણ ચરબીયુક્ત ચરાઈ છે. બીજો સિદ્ધાંત કહે છે કે ખડકો ભૂગર્ભમાં હતા ત્યાં સુધી તે પાણીના ધોવાણના કારણે મળ્યા ન હતા. સૌથી વિશિષ્ટ દૃષ્ટિકોણ એ છે કે આ પથ્થર કોલોસીમાં getર્જાસભર અને રહસ્યવાદી ગુણધર્મો પણ છે. સત્ય એ છે કે તે એક એવી જગ્યા છે જે પ્રાગૈતિહાસિક સમયથી અને ત્યારબાદ કેટલાક પૂર્વ હિસ્પેનિક જાતિઓ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યું છે. કેટલાક સ્થાનિકોએ અમને ખાતરી આપી હતી કે પ્રાચીન રહેવાસીઓના પુરાવા રૂપે અહીં પેટ્રોગ્લિફ્સ છે, પરંતુ આ સ્મૃતિઓ જાહેર કરવામાં આવતી નથી.
પેડલિંગ કરતી વખતે હું પ્રખ્યાત તાપલ્પ ચાર્ડ ટેમેલ્સને બચાવતી હતી, જ્યારે સર્વસંમત નિર્ણય તેમને પાછળથી છોડી દેવાનું અને પેડલિંગ ચાલુ રાખવાનો હતો ત્યારે. ટૂંકમાં, તૃષ્ણાને મુલતવી રાખ્યા પછી, અમે ફરી એકવાર આ શહેરની ઘેરી લે છે, કારણ કે ટોચ પર તમારી પાસે અપ્રતિમ દૃષ્ટિકોણ છે. મારા મિત્ર ચેટ્ટોના શબ્દ પર કોઈ શંકા કર્યા વિના, ગુઆડાલજારાના સાયકલ ચલાવનાર, જે જલિસ્કોમાં મારા અંગત સાહસોમાં માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ કરે છે, મેં ગિરિમાળા શેરીઓમાં ચ toવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ અનંત લાગતા હતા, પરંતુ બપોરના આકરા સૂર્યની નીચે અનેક મિલિલીટરોને પરસેવો પાડ્યા પછી, અમે હોટલ ડેલ કન્ટ્રી જ્યાં .ભી છે તે મકાન બનાવ્યું, અને ત્યાંથી, રેસ્ટોરન્ટના ટેરેસ પર, તમારી પાસે ખીણ અને પર્વતોનો અપ્રતિમ પરિપ્રેક્ષ્ય છે. તપલ્પા, તેમજ અલ નોગલ ડેમથી, અમારું આગલું લક્ષ્યસ્થાન. ગંદકીવાળા રસ્તે પાછા ફરતા, એક અંતર જે એક કીડાની પીઠ જેવા ઉપર અને નીચે જતા બંધ થતું નથી, અમને 30 હેક્ટર ડેમની આસપાસ લઈ ગયો. શહેરમાં પાછા ફરતાં પહેલાં લગભગ અ andી કિલોમીટર અમે એટાકોથી પસાર થયાં. આ પડોશી સમુદાયમાં તપલ્પાનો પ્રથમ પાયો છે અને હજી પણ 1533 માં બંધાયેલા પ્રથમ મંદિરના ખંડેર છે. આ શહેરમાં, જેના નામનો અર્થ "પાણી જ્યાં જન્મે છે તે સ્થળ" છે, ત્યાં એક સ્પા છે, જે આ ક્ષેત્રનો એકમાત્ર છે.
આમ, આ જાદુઈ સાહસનો અમારો પ્રથમ અધ્યાય સમાપ્ત થયો છે, અલબત્ત, વચ્ચે ચાર્ડ ટેમેલ્સ અને આરામદાયક પોટ કોફી સાથે, સૂર્ય લાલ છતની પાછળ કેવી રીતે છૂપાયો તે અટારીમાંથી જોતો હતો.
મઝામિતલા
જ્યારે હું અહીં પહોંચ્યો ત્યારે મેં આલ્પ્સના મારા કાલ્પનિક પોસ્ટકાર્ડ વિશેની વસ્તુ વિશે ખૂબ દોષિત લાગવાનું બંધ કર્યું. ઠીક છે, હકીકતમાં, મઝામિતલાને મેક્સીકન સ્વિટ્ઝર્લ asન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જોકે કેટલાક અન્ય લોકો માટે તે "પર્વતોની રાજધાની" છે. સીએરા ડેલ ટાઇગ્રેના હૃદયમાં વસેલો છે, પરંતુ ગુઆડાલજારા શહેરથી દો an કલાકનો સમય, તે સાહસ શોધનારા લોકો માટે એક ઉત્તમ સ્થળ છે, પરંતુ સરળ વસ્તુઓની સંવાદિતા માણવા માટેનું એક સ્થળ પણ છે.
સવારનો નાસ્તો કરવાના સ્થળની શોધમાં, અમે ઘણી વખત શહેરની મધ્યમાં ચાલ્યા ગયા. આર્કિટેક્ચર સામાન્ય રીતે તાપલપા જેવું જ છે, જેમાં જૂના મકાનો એડોબ અને લાકડાની છત, બાલ્કનીઓ અને પોર્ટલ છે જે ફૂટપાથ અને કાબબેલા શેરીઓને શેડ આપે છે. જો કે, પેરોક્વીઆ દ સાન ક્રિસ્ટબલ અને તેની સારગ્રાહી શૈલી, જે આપણે પહેલાં જોઇ હતી તેનાથી ખૂબ દૂર છે.
જેમ જેમ સૂર્ય ભૌમિતિક છત પરથી ડોકિયું કરતો હતો ત્યારે શેરીએ તેની સવારની ઠંડી ગુમાવવી શરૂ કરી હતી અને કેટલાક પડોશીઓએ શેરીનો ભાગ ફેરવી લીધો હતો. ડાઉનટાઉન સ્ટોર્સની રવેશ ઉપર હસ્તકલાના સ્ટોલ્સ વધવા લાગ્યા હતા. અમે આસપાસ ડોકિયું કરીએ છીએ અને ફળો, ચીઝ, જેલી, હોથોર્ન, બ્લેકબેરી, તાજા ડેરી ઉત્પાદનો જેમ કે માખણ, ક્રીમ અને પેનેલાસ અને લાક્ષણિક મેડ એટોલ શોધીએ છીએ. આખરે મેં એક જામફળની ચા નક્કી કરી અને અમે પેડલિંગ કરીને જે આવ્યા તેના માટે તૈયાર થઈ ગયા.
એપેન્ચે ગ્રાન્ડે અને માંઝિનીલા દ લા પાઝ
નગર છોડીને, અમે તામાઝુલાનો રસ્તો લઈએ છીએ. લગભગ 4 અથવા 5 કિલોમીટર દૂર, એક અંતર જમણી બાજુથી શરૂ થાય છે, જે જવાનો માર્ગ હતો. કાર હોવા છતાં, તે મળવું મુશ્કેલ છે અને તેને શૂટ કરવું લગભગ આદર્શ છે. આ beatenફ-ધ-ધ-પીટ-પાથ ગંદકી રસ્તો માઇલેજ, વળાંક અને પ્રવાસીઓની માહિતી સૂચવતા સંકેતો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે. થોડા કિલોમીટર દૂર અમે લા પenંટે પર્વતમાળાને ઓળંગીએ, 2,036 મીટરની itudeંચાઇએ, અને લાંબા ઉતર્યા પછી, અમે એપેન્ચે ગ્રાન્ડેના નાના સમુદાય પર પહોંચીએ. પરંતુ લગભગ રોકાયા વિના અમે કેટલાક વધુ મીટર ચાલુ રાખીએ છીએ જ્યાં, શહેરની બહારના ભાગમાં, એપેન્ચે ગ્રાન્ડે રૂરલ હાઉસ છે, જે આરામ અને સારું ભોજન માણવા માટેનું આશ્રય છે. ફૂલો અને ઝાડવાથી ભરેલો બગીચો આંતરિક ગામડાની આજુબાજુના મોટા ગામઠી શૈલીના ઘરની આસપાસ છે જે તમને મોટા પાઇન વૃક્ષોની છાયા અને તાજી પવનની છાયા હેઠળ પક્ષીઓ અને પવનના અવાજને આરામ અને આનંદ માણવા માટે આમંત્રણ આપે છે. પરંતુ વાર્તાનો દોરો વધુ ઠંડુ ન પડે તે માટે, અમે બાઇક પર પાછા ગયા. રાંચેર્સ અને વાવેતર લેન્ડસ્કેપ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. સમયાંતરે, બટાટાના વાવેતર મેદાનોને લીટી કરે છે અને સીએરા ડેલ ટાઇગ્રેની highંચી શિખરોની નજર હેઠળ ફેલાય છે. તે બપોરનો સમય હતો અને પૈડાંની નીચે, પડછાયો શૂન્ય હતો, સૂર્ય નીચે પટકાઈ રહ્યો હતો અને હવા પવન ફૂંકાતો ન હતો. એક રસ્તો કે જેણે એક સમયે સફેદ રંગ મેળવ્યો હતો, તે સૂર્યને તે જ સમયે અસર કરે છે કે જે ભંગાર સ્થિર બની ગયો છે. આ રીતે આપણે આગળના પર્વતમાળાનો સામનો કરીએ છીએ અને 2,263-મીટર highંચી પિતાહાયા ટેકરીને પાર કરીએ છીએ. સદ્ભાગ્યે, જે બધું ઉપર આવે છે તે નીચે આવવું પડે છે, તેથી બાકીની રીત માંઝેનીલા દ લા પાઝ સુધી વધુ આનંદપ્રદ બની ગઈ. પ્રથમ ઉપલબ્ધ નાના સ્ટોરમાંથી પસાર થયા પછી અને તેમની પાસેની સૌથી ઠંડી ચીજ પૂછ્યા પછી, કેટલાક ગડબડાટ શેરીઓ અને નીંદણ દ્વારા પહેલેથી જ આક્રમણ કર્યું, તેઓએ અમને તે શહેરના નાના ડેમ તરફ દોરી ગયા, જ્યાં અમે કેટલાક વિલોની છાયામાં આરામ કરવાની તક લીધી, કેમ કે અમારી પાસે હજી બાકી હતું. જવા માટે લાંબી રસ્તો.
પછીના 6 કિલોમીટર લગભગ ચડતા હતા, પરંતુ તે મૂલ્યના હતું. અમે એક મનોહર બિંદુએ પહોંચ્યા જ્યાં આખા સીએરા ડેલ ટાઇગ્રેએ અમારા પગરખાંની નીચે ખેંચાવી હતી. જાલીસ્કોના નગરોમાંથી પસાર થવાના માર્ગનો હવે બીજો અર્થ છે, કારણ કે આ દ્રષ્ટિકોણથી આ જમીનોની વિપુલતાને જોઈને તેના પોતાના જાદુને પ્રાપ્ત કરે છે.
અમારું ગાબડું પાછળ છોડી દેવામાં આવ્યું હતું, મનોરંજક માર્ગ દ્વારા આગળ ધકેલી દેવામાં આવ્યું હતું કે કેટલાક કિલોમીટર સુધી આપણને પ્રકાશના કેટલાક કિરણોમાંથી આશ્રય આપતા પાઈન અને ઓક જંગલમાં ડૂબકી લગાવી હતી. સાંજના પ્રકાશમાં વાતાવરણ પ્રાપ્ત કરે છે તે સુવર્ણ રંગની નીચે, અમે સારા રાત્રિભોજનની શોધમાં, મઝામિતલાની દિશામાં રસ્તા પર પાછા ફર્યા.
ડામર પર મૌન રોલિંગ દરમિયાન, મેં જુદા જુદા લેન્ડસ્કેપ્સ, ચsાવ-ઉતરોની સમીક્ષા કરી, રેકોર્ડ કરવાનો પ્રયાસ કરી અને વિગત ગુમાવ્યા વિના, અમે જેલિસ્કોના રસ્તાઓનું અન્વેષણ કરીને 70 કિલોમીટરનું પેડલ કર્યું હતું.
સોર્સ: અજ્ Unknownાત મેક્સિકો નંબર 373 / માર્ચ 2008
