સાહસિક ભાવના ધરાવતા લોકો માટે, વૈકલ્પિક એ છે કે આ હજારો કિલોમીટરનો દરિયાકિનારા, લગૂન, નદીઓ, બાર, બીચ, મેંગ્રોવ; તેમાંના ઘણા નિર્જન, ઘણી કુંવારી અથવા લગભગ, જે ગાબડાં અથવા ગંદકીવાળા રસ્તાઓ દ્વારા પહોંચે છે જે પોતાને એક પડકાર રજૂ કરે છે.
સોનોરા રાજ્યનો દરિયાકિનારો, જે રાષ્ટ્રીય દરિયાકાંઠાનો 10% હિસ્સો ધરાવે છે, તે 100 "દરિયાઇ ભીનાશ્યો" નું ઘર છે, તે નામ છે જેના દ્વારા સમુદ્રની બાજુમાં રચાયેલા પાણીના મૃતદેહોને આજે કહેવામાં આવે છે. કુદરતી રાજ્યમાં અને સંસ્કૃતિથી દૂર સચવાયેલી મહાન પર્યાવરણીય સંપત્તિના સેંકડો મોહરાઓ અને લગૂન વચ્ચે, એસ્ટરિલો ડેલ સોલ્ડાડો તેના મહત્વ અને સ્થાનને કારણે અમને સૌથી ભલામણ કરતું હતું.
અમે ગયમાસને અમારી સાયકલ પર છોડીને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. 15 બર્નિંગ રણના વાતાવરણની મધ્યમાં, ટ્રેઇલર્સ અને ટ્રક વચ્ચે, હર્મોસિલો તરફ પ્રયાણ. તે સમયે હું હજી પણ સમજી શકતો નથી કે કાંઠાની વેટલેન્ડ કેટલું વિશિષ્ટ હોઇ શકે છે અને હું કેટલું ઓછું થવાનું આ સાહસ - મારી પત્ની અને મારા બે કૂતરા સાથે મળીને જીવવા તૈયાર છું - ફક્ત તે જ પ્રકૃતિ આપે છે.
એક ઝટપટ માટે, હું શહેરમાં રખડવું, ચાહકની નીચે કોલ્ડ ડ્રિંક ચૂસવાની પવિત્ર વિધિનો સામનો કરવા અને અમારા coolંડી હોટલના ઓરડાથી દૂર, મોજાંના નરમાશમાં સૂઈ જવાની વિનંતી અનુભવું છું. સદભાગ્યે, મેં ચાલુ રાખ્યું અને એકવાર અમે સાન કાર્લોસની દિશામાં હાઇવે છોડી દીધા અને ગંદકીવાળા રસ્તા પર પહોંચ્યા - પીલર કોન્ડોમિનિયમની સામે - વસ્તુઓ બદલાવા લાગી, એન્જિન અને સંસ્કૃતિના અવાજ પાછળ છોડી ગયા, અને અચાનક મને લાગ્યું કે તમારે સાંભળવામાં સમર્થ થવા માટે ખરેખર સાંભળવું પડશે; ચળવળ ઘટે છે અને એક સુમેળપૂર્ણ લય લે છે. એકવાર ત્યાં આવ્યા પછી, મને હવે કોઈ શંકા નહોતી.
એસ્ટેરો ડેલ સોલ્ડાડો જીવનનું અભયારણ્ય છે. દેશના સૌથી વ્યસ્ત રસ્તાઓમાંથી માત્ર થોડા કિલોમીટર દૂર એકદમ અલગ જગ્યાએ હોવાની અનુભૂતિ અસંભવ અને રસપ્રદ લાગી.
જ્યારે અમે બીચ પર પહોંચ્યા ત્યારે અમે પીવાના પાણીની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લેતા કેમ્પિંગ સાઇટની શોધ કરી, જેનું તાપમાન temperaturesંચા હોવાને કારણે, દિવસ દીઠ વ્યક્તિ દીઠ એક ગેલન (4.4 લિટર) થાય છે. છેવટે અમે મહારાણીના મુખની બાજુમાં પૂર્વી બિંદુ પર નિર્ણય કર્યો, જ્યાં કોર્ટેઝ સમુદ્ર પોતાનો રસ્તો ખોલે છે, આ એક ઉત્તમ એક્સેસ છે, કારણ કે રાજ્યની લાક્ષણિક વનસ્પતિની વિરુધ્ધ, મહાશ્રય એક ગાense મેંગ્રોવથી ઘેરાયેલ છે અને પરિણામો તદ્દન દુર્ગમ
અમારા અને અમારા બંને કૂતરાઓ માટે, મહારાણીનું મોં રણની મધ્યમાં એક ઓએસિસ બન્યું. ભરતીના સતત બદલાવ વચ્ચે, પાણી એક મીટરની મહત્તમ depthંડાઈ હોવા છતાં, ઠંડા તાપમાને રહે છે. બપોર પછી એકમાત્ર આંદોલન અમારી શિબિરને સમાપ્ત કરવાનું હતું, કારણ કે તે સમયે તાપમાન સાથે, ગરમી સિવાય બધું જ આરામ કરે છે. ચંદ્રની છાયા હેઠળ આવેલા અને આરામ કરવા અથવા સારું પુસ્તક વાંચવા માટે આ એક સારો સમય છે, ખાસ કરીને જો તમે છિદ્ર ખોદતી વખતે પ્રાણીઓના ઉદાહરણને અનુસરો છો, કારણ કે રેતીની અંદર ખૂબ જ ઠંડુ હોય છે.
બપોર પસાર થતાંની સાથે પવન શક્તિ એકઠા કરે છે જેથી કેલિફોર્નિયાના અખાતએ કમાયેલી ખ્યાતિને નકારી ન શકે: તે તીવ્ર ગરમીથી તાજું કરે છે અને મચ્છરની હવાને શુદ્ધ કરે છે, પરંતુ જો ગતિ વધે તો તે રેતીને વધારે છે, જે ખાસ કરીને અપ્રિય હોઈ શકે છે. જો તમને તેની સાથે તમારા ભોજનને મસાલા કરવાનું પસંદ નથી.
સૂર્યાસ્ત તેની સાથે હવાઈ ટ્રાફિક લાવે છે: હર્ન્સ, સીગલ્સ અને પેલિકન જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે. ભરતીના પરિવર્તન સાથે, માછલીઓની હિલચાલ એ মোহનાને આખા બજારમાં ફેરવે છે. દિવસના અંતે પવન ફૂંકાતો બંધ થાય છે અને શાંત નિશ્ચિત બની રહે છે. આ તે ક્ષણ છે જ્યારે મચ્છરો હુમલો કરે છે પરંતુ એક સારા જીવડાં તેમને ખાડી રાખે છે.
સંધિકાળ એ દિવસની સૌથી અદ્ભુત ક્ષણોમાંની એક બની જાય છે, કારણ કે સોનોરન કિનારે આવેલા આ સનસેટ્સ કદાચ તમે ક્યારેય જોયા હશે તે જોવાલાયક છે. મૌન, જે અચાનક કુલ બને છે, અંધકારને તૈયાર કરે છે. આકાશ એક તારાથી ભરેલું કેનવાસ બની જાય છે; પ્રથમ રાત્રે અમને એવું લાગ્યું કે આપણે કોઈ તારાખંડમાં છીએ.
નક્ષત્રોની તેજ કંઈક જાદુઈ છે; અમે બ્રહ્માંડ સમક્ષ standingભા હોવાનું લાગતું હતું. જ્યારે તે પ્લાન્ટ્ટોન (ચળવળ દ્વારા ઉત્સાહિત હોય તેવા તેજસ્વી ગુણધર્મોવાળા પ્લાન્કટોનનો ચોક્કસ પ્રકાર) તારાઓ સાથે સ્પર્ધા કરે છે તે પ્લેટિનમ ફોસ્ફોરેસન્સ પેદા કરે છે, ત્યારે તે પાણીની વચ્ચે, આપણા પગ પર હતું.
કોલસા પર રાત્રિભોજન માટે બોનફાયર અને સારી માછલી; એક વાસ્તવિક સ્વાદિષ્ટતા, દરિયાની ભેટ, ખોવાયેલી recoverર્જા પુન energyપ્રાપ્ત કરવા માટે. એક અદ્ભુત મૌન વચ્ચે એકદમ અંધકાર અને કોઈ માને છે કે આશ્રય છેવટે આરામ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે તે ક્યારેય થતું નથી. પક્ષીઓ સવારે પાછા જવા માટે રવાના થયા છે, પરંતુ પાણીની અંદરની પ્રાણીસૃષ્ટિ તેની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરે છે.
પરો .િયે એસ્ટ્યુરી સમુદાયના માછીમારોની મુલાકાત લે છે અને કેટલાક પ્રવાસીઓ જે આ ક્ષણનો મૌનનો લાભ લે છે. જેમ કે "બોબ માર્લિન" અમને કહે છે, કેમ કે તે પોતાની જાતને એરિઝોનાનો એક વ્યાવસાયિક માછીમાર કહે છે - જે અમેરિકન માછીમારોના જૂથો લાવવા માટે સમર્પિત છે - કેદીઓના સંપૂર્ણ ગલ્ફમાં ફ્લાય ફિશિંગ માટેનો મહાદેવ એક શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે, જોકે મુલાકાતીઓ એટલા ઓછા હોય છે કે તેઓ સ્થાનની સુલેહ-બદલી કરતા નથી.
સ્થાનિક માછીમારો સાથે મિત્રતા બનાવવામાં અમને લાંબો સમય લાગ્યો નહીં. તેઓ સરળ અને મૈત્રીપૂર્ણ છે, તેઓ અમને ઉચ્ચ સમુદ્રની કથાઓ કહે છે અને તેઓ અમને ગોકળગાય, કેટલીક માછલીઓ અને "કેગ્યુમન્ટા", આમંત્રણ આપે છે, આ પ્રદેશની લાક્ષણિક વાનગી જે તમામ પ્રકારના સીફૂડ વહન કરે છે.
દિવસો લગભગ તેને ભાન કર્યા વિના પસાર થાય છે, પરંતુ પસાર થતા દરેકની સાથે આપણે વધુ મહત્વપૂર્ણ અને વધુ સંકલિત અનુભવીએ છીએ. અમે કૈકમાં અભિયાનમાં મુસાફરી કરીએ છીએ અને અમે જટિલ પ્રણાલી વિશે જાણવા માટે મેંગ્રોવમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ જેમાં પક્ષીઓ, રેકૂન, શિયાળ, ખિસકોલી અને કેટલાક પ્રકારના સાપ એક સાથે હોય છે. આ ઇકોસિસ્ટમમાં સ્થળાંતર કરનારા પક્ષીઓની વિવિધતા એટલી વ્યાપક છે કે તે ઓળખવા માટે નિષ્ણાતની જરૂર પડે.
આપણે માછલીઓ કા andીએ છીએ અને સમુદ્રમાં તરીને જઇએ છીએ, કેટલીકવાર મુલાકાતની આશ્ચર્ય સાથે, હંમેશાં હાનિકારક નહીં, પરંતુ કેટલીક વાર "આશ્ચર્યજનક", જેમ કે bodiesંચી ઝડપે આપણી તરફ આવેલા ડોલ્ફિનની જેમ, આપણા શરીરમાંથી અડધા મીટરના અંતરે તેના પાટામાં રોકવા માટે. ; તે અમને કોઈક રીતે મૂકવા માટે, "ઓળખી ગયો", અને ફેરવ્યો, અમને ભયભીત રાખીને ગયો.
અમે પર્વતો પર ચ byીને અમારા સહનશક્તિની કસોટી કરી કે જેણે અમને બેચોચિમ્પો ખાડીથી અલગ કરી દીધા. સાયકલ દ્વારા અમે ઉપર, નીચે અને ત્યજી દેવાયેલા મીઠાના ફ્લેટ્સ અને તળાવો દ્વારા, જ્યારે સૂર્યની કિરણો લાલ-ગરમ સોય જેવા અમારા ખભા પર પડી.
થોડા દિવસો માટે, જીવન માટે આપણી એકમાત્ર પ્રતિબદ્ધતા આ સ્વર્ગને ટકી રહેવાની અને ચિંતન કરવાની હતી; સ્વસ્થતા ભરો, મુસાફરી કરો અને એવી દુનિયા દાખલ કરો કે જે તેની વિસ્તૃત સુવિધાઓમાં માત્ર આંખ અને કાન માટે જ સમજાય છે, પરંતુ તે ત્યાં છે, પોતાનું ધ્યાન પોતાને જાહેર કરવા માટે, અને જાહેર કરે છે કે આપણે એકબીજાના ભાગ બની શકીએ છીએ, જો આપણે ખલેલ પહોંચાડતા નથી. , જો આપણે પોતાને નષ્ટ કરીએ, જો આપણે તેનો આદર કરીએ.
